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Ein Fachwerkhaus sanieren, was ist zu tun?
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Die Sanierung von Fachwerkhäusern erfolgt überwiegend in Eigenleistung des Bauherrn. Das ist verständlich, denn eine
fachgerechte Sanierung durch in der Denkmalspflege erfahrene Handwerker ist nicht gerade billig. Leider aber wird von Laien auch viel
"kaputtsaniert" - der gute Wille ist da, aber nicht das know-how oder das Können (und manchmal fehlt beides). Hier will "fachwerkhaus.de"
Hilfestellung geben, damit wertvolle Haussubstanzen nicht verlorengehen. Unsere Hinweise ersetzen aber nicht das Wissen und Können
spezialisierter Architekten oder Zimmermeister. Trauen Sie sich bitte nicht zuviel zu! Generell sind unsere Informationen nach bestem Wissen
verfaßt worden, gleichwohl lehnen wir eine Haftung für die Richtigkeit ab. |
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Das Ausfachen mit Lehm
Lehm: Verwitterungsprodukt aus einer Mischung von Ton, Schluff (Ton mit Korngrößen von0,002 bis 0,06mm), Sand, Kies (ab 2 mm
Korngröße)
bindige Bestandteile sind: Ton und Schluff
sogenannte rollige Bestandteile sind: Sand und Kies |
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magerer Lehm: |
fetter Lehm: |
| 10% Tonanteil |
über 20% Tonanteil |
| geringere Bindekraft |
höhere Bindekraft |
| geringere Wasseraufnahmefähigkeit |
höhere Wasseraufnahmefähigkeit |
| geringeres Quell- und Schwundverhalten |
höheres Quell- und Schwundverhalten |
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Früher war Lehm ein sehr beliebter Baustoff, weil er günstig und schnell verfügbar war. Viele
Gemeinden hatten eine eigene Lehmgrube. Später wurde der Lehm durch neuere Baustoffeimmer mehr verdrängt. Doch Lehm hat auch gute
Eigenschaften. Ein großer Vorteil von Lehm ist es, daß er Luftfeuchte aufnimmt, speichert und bei trockener Witterung wieder
abgibt. Man kann mit einem ziemlich konstanten Wert von 45% relativer Luftfeuchtigkeit rechnen, auch bei Einsatz der Zentralheizung. In
"modernen" Häusern schwankt der Wert dagegen zwischen 20 - 70%.
Jedoch ist Lehm ein besonderer Baustoff, der nicht immer einfach zu verarbeiten ist. Es empfiehlt sich zunächst mit kleineren
Übungen und Arbeitsschritten anzufangen, um sich mit dem Material vertraut zu machen. Empfehlenswert ist es auch ein Lehmbauseminar,
beispielsweise bei der Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V., Postfach 1251, 28865 Lilienthal, Tel.04792-7834, zu besuchen.
Lehmvorkommen gibt es an den verschiedensten Orten - daher ist Lehm nicht gleich Lehm und verhält sich immer anders. Wichtig ist die
richtige Korngrößenverteilung. Der Kalkgehalt sollte nicht zu hoch sein, da der Lehm sonst ausflockt und seine Bindekraft verliert.
Solchen sehr kalkhaltigen Lehm bezeichnet man als Mergel - er ist in der Regel hellgrau bis weiß in der Farbe. Meist ist die Lehmfarbe
eher gelblich bis braun, was an den im Lehm eingeschlossenen Eisenverbindungen liegt. Was die Verarbeitung von Lehm erschwert ist der Umstand,
daß es bei der Trocknung von Lehm immer Schwund gibt. Daher ist es nur die Frage, wie man das Ergebnis optimieren kann.
Hier ein paar Tipps: |
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- die Verarbeitung 4 - 6 Wochen vor Einsetzen des ersten Frostes einstellen,
da Lehm erst frostbeständig ist, wenn er ganz
durchgetrocknet ist
- vor Regen schützen (mit Plane abdecken)
- zu schnelles Austrocknen bei heißem Wetter führt zu Spannungsrissen
(feuchtes Sackleinen vor die Wand hängen)
- bedeckte, feuchte Wetterlage ist ideal für die Verarbeitung
- die Oberfläche ist in einer Woche trocken -
durchgetrocknet ist der Lehmschlag in ca. zwölf Wochen
- meist ist der Lehm zu "fett", d.h. der Tonanteil liegt über 20%.
Dann muß man scharfen (gebrochenen) Sand zugeben,
so daß der Tonanteil auf ca. 10% sinkt
- um Spannungsrisse zu verhindern,
sollte man Stroh (auf 5 - 10 cm gehäckselt) zugeben
- Lehm, Sand, Wasser und Stroh gut durchmischen
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Ausstaaken und Flechtwerk in Fachwerk-Gefachen |
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| Zeichnung 1a |
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Zeichnung 1b |
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Zeichnung 1c |
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Staaken sind die senkrechten Hölzer(Zeichnung 1b) in den Gefachen, um welche die Ruten
(Zeichnung 1c) geflochten werden. Wenn man neue Staakhölzer braucht, sollten diese aus
gespaltenem Eichenholz sein. Man kann auch alte Eichendachlatten verwenden (Breite ca.
2,5 - 3 cm). Jede Staake muß einzeln eingepaßt und auf Länge geschnitten werden.
Die eingeflochtenen Ruten (Weide, Haselnuß, Faulbaum) sollten nicht zu dick sein, damit
sie nicht zu sehr auftragen. Engeres Flechtwerk bietet der Lehmmasse mehr Halt als
weitmaschiges.
Der Lehmschlag
Zwei Leute müssen das Flechtwerk des Faches beidseitig von unten nach oben mit Lehm
bewerfen. Wenn man ein Putzbrett dagegenhält, dann fällt der Lehm nicht auf der anderen
Seite wieder heraus. Mit der Faust nachdrücken und ca. 1,5 cm Tiefe übrig lassen für den
Putz. Nach der ersten Trockenphase den Schwund, der durch heruntergerutschten Lehm entsteht,
nacharbeiten.
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Das Putzen der Lehmgefache
Kalkmilch oder Kalkpuder mit dem Putzbrett in den noch feuchten Lehmputz einreiben. Das
bringt die nötige Haftung für die Putzlage. Dann den Untergrund mit Wasser anfeuchten
(nicht durchnässen). Den Kalkputz dünn mit der Kelle anwerfen. Gegen das Abplatzen in
spitz zulaufenden Ecken hilft die Zugabe von Kuh- bzw. Rehhaaren, oder gleichwertigen
Fasern. Es ist besser zweimal zu putzen, als zu dick aufzutragen. Die Putze können naß in
naß aufgebracht werden.
Ein bewährtes Rezept für einen zweilagigen Putz auf Lehmsteinen oder Strohlehm:
Mischungsverhältnisse nach DIN 18550 in Raumteilen (RT) |
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Spritzbewurf |
1 RT |
Zement Z35 |
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3 RT |
Sand 0-4 mm
(P IIIb gemäß DIN 18550) |
Unterputz |
1 RT |
Sumpfkalk
(Luftkalk gemäß DIN 1060) |
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0,1 RT |
Zement Z35 |
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3,5 RT |
Sand 0-4 mm |
Oberputz |
1 RT |
Sumpfkalk |
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0,1 RT |
Zement Z35 |
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3,5 RT |
Sand 0-2 mm
(P Ia gemäß DIN 18550) |
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Das Ausfachen mit Steinen |
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| Zeichnung 2a |
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Zeichnung 2b |
Eigentlich vertragen sich Holz und Steine nicht besonders gut. Das Holz will sich bewegen und die Steine wollen ruhig
liegen. Der Baustoff Lehm ist da schon elastischer. Daher sollte man nach Möglichkeit alte Lehmgefache erhalten. Alte Feldbrandsteine, oder
Kohlebrandsteine, sind wegen ihrer unterschiedlichen Rottönung besonders schön. Sie sind zwar einzeln oft brüchig, aber im Mauerverbund noch
gut zu gebrauchen. Auch aus leerstehenden, alten Backsteingebäuden kann man Steine bergen.
Die Steine sollten vor dem Vermauern gewässert werden und dann mit eher trockenem Mörtel eingesetzt werden. Das bewirkt, daß die Steine
vollfugig aufliegen.
Grundsätzlich sollte "weicher" Kalkmörtel mit möglichst geringem Zementanteil zum Vermauern verwandt werden, da dieser die Starrheit der
Steine gegenüber den arbeitenden Hölzern am besten abfängt.Ein weiterer Vorteil ist, daß man an schadhaften Stellen die Steine leicht
herausnehmen, den Mörtel abklopfen und dann die Steine wieder vermauern kann.
Kalkmörtel ist ein Mörtel, der im Verhältnis 1:3 mit Sumpfkalk und Maurersand angesetzt ist. Es sollte auch darauf geachtet werden, daß
die´ Fugen nicht, wie heute üblich, genau einen Zentimeter betragen (Zeichnung 2a), sondern, wie früher üblich, sehr eng gearbeitet werden
(Zeichnung 2b). Übertretender Mörtel wird mit einem Hölzel abgestrichen. |
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Wie verhindert man das Herausfallen der Steine?
Heute gibt es speziell für die Ausmauerung von Fachwerkgefachen vorgesehene, gut wärmedämmende Leichtziegel. Eine Dreikantleiste (Zeichnung 2d)
von mindestens 1,5 cm Stärke wird an die Innenseiten der umschließenden Hölzer genagelt. Die Leichtziegel haben seitlich eine Fuge, welche um
diese Dreikantleiste herumgreift. Diese Verbindung ist die beste Verankerung für das Mauerwerk und auch eine gute Dichtung gegen Wind und
Schlagregen.
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| Zeichnung 2c |
Ältere Ausmauerungen neigen dazu, aus dem Holzfach herauszukippen. Auch hier sollte man umlaufend eine Leiste anbringen und die anliegenden
Steine am Kopf mit der Flex etwas ausnehmen, damit sie sich um die Leiste legen. Es hilft nicht sehr viel, wenn man nur links und rechts Nägel
in das Holz schlägt, wie es manchmal gemacht wurde. Eine andere Möglichkeit ist das Einlegen eines verzinkten Lochbandes in die Fuge.
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| Zeichnung 2d |
Je nach Fachgröße sollte man das zwei- oder dreimal machen und das Band links und rechts an den Ständern mit je einem Rohrnagel befestigen
(Zeichnung 2e). Zwischen dem Holzfachwerk und der Ausmauerung entsteht
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| Zeichnung 2e |
immer ein Haarriß, der nicht dichtgemacht werden sollte. Insbesondere sollte er nicht
mit dauerelastischen Mitteln (z.B. Silikon) abgedichtet werden, da das zu Fäulnis im Holz führen kann. Es ist besser, wenn das Holz ein wenig
belüftet wird. Um noch genügend Tiefe für den Putz übrig zu haben, muß darauf geachtet werden, daß das Mauerwerk ca. zwei Zentimeter hinter
der Vorderkante der Holzbalken zurückbleibt. |
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Dieses Foto zeigt eine Innenansicht der seltenen Art: Mit Bruchsteinen ausgefülltes Fachwerk, halbwegs vernünftig restauriert.
Durch Einkerbungen im Fachwerk, in die die spitzen Ecken der Bruchsteine versenkt wurden, bekam die Ausfachung Halt. |
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Das Ausfachen mit Lehmbauplatten im Fachwerkhaus
Für die innere wie äußere Sanierung des Fachwerks können
auch Lehmbauplatten verwendet werden, wie sie im Markt inzwischen von verschiedenen Herstellern angeboten werden.
Diese Platten haben auf der Hand liegende ökologisch-biologische Vorteile. Die Platten werden passend zurechtgesägt und können
somit paßgenau und unter Spannung in die Gefache gesetzt werden. Der Rohling wird nun mit Schrauben oder Nägeln am Ständerwerk
bzw. den Riegeln befestigt. Die Dehnungsfugen zwischen den Holzständern und der Lehmbauplatte sollten mit Naturfasern (Hanf, Flachs,
Wolle) ausgestopft werden.
Für die "Verklebung" der Platte mit dem Ständwerk bieten die Hersteller von Lehmbauplatten spezielle Spachtelmassen an.
Der abgemagerte Sägestaub, der beim Zurechtschneiden der Rohlinge angefallen ist, kann dazu ebenfalls verwendet werden.
Es versteht sich von selbst, daß Lehmbauplatten mit Lehmputzen
verputzt werden sollten, die als Innen- und Außenputze erhältlich sind. |
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Das Putzen von ausgemauerten Fachwerk-Gefachen
Bei Lehmziegeln und gebrannten Ziegeln sollte das Gefach mit Glasfasergewebe oder Gewebe
aus rostfreiem Edelstahl armiert werden, welches mit geeigneten Abstandhaltern befestigt
werden muß. Es darf jedoch keinesfalls an den Holzbalken befestigt werden, da Bewegungen
des Holzes zu großen Schäden führen würden. Bei Bimsstein und Mauerziegeln ist meist keine
Putzarmierung erforderlich.
Putz mit der Kelle anwerfen und mit dem Reibebrett abreiben. Dabei von unten nach oben
arbeiten und seitlich an die Holzkanten anschließen lassen. Keinesfalls über die Hölzer
übergreifen lassen - dann lieber nach innen ziehen.
Ein bewährtes Rezept für einen zweilagigen Putz auf minderfestem Grund,
z.B. Bimsstein: |
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Spritzbewurf |
1 RT |
Zement Z35 |
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3 RT |
Sand 0-4 mm (P IIIb gemäß DIN 18550) |
Unterputz |
1 RT |
Wasserkalk (gemäß DIN 1060) |
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3 RT |
Sand 0-4 mm |
Oberputz |
1 RT |
Wasserkalk |
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3 RT |
Sand 0-2 mm (P Ib gemäß DIN 18550) |
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Alle Materialien zum Verputzen einer Ausfachung beim Fachwerkhaus erhalten Sie bei den Fachhändlern der EUROBAUSTOFF-Gruppe. |
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Holzschäden fachgerecht sanieren
- bei
Befall mit Holzschädlingen: wenn nötig, die Konstruktion mit Hilfsstützen abfangen und dann bis auf das gesunde Holz abbeilen.
- kleinere Fehlstellen sauber ausstemmen und Holzersatz aus trockenem, imprägniertem Holz der gleichen Holzart genau einpassen
- größere Fehlstellen heraussägen und
Holzersatz einpassen (was man auch Anschuhen nennt), wobei stumpfe Verbindungen zu vermeiden sind. Holzersatz mit Nägeln oder Holzklammern befestigen.
Auswechseln eines Ständers: angrenzende Gefache ausbauen und mittels Winden die Last um 1 - 2 mm anheben. Dann das schadhafte Holz an den Zapfen herausschneiden und das neue Holz mit unterem Zapfen und oberem Schleifzapfen einbauen. |
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Der Holzschutz im Fachwerkbau
Altes Holz, welches bisher noch nicht von Schädlingen befallen wurde, wird in aller Regel
auch in Zukunft nicht befallen werden. Demnach ist es in der Regel nicht nötig, dieses Holz
mit Holzschutzmitteln zu bearbeiten. Wenn das Holz bereits geschädigt ist, sollte zuerst
eine gründliche Überprüfung der Konstruktion erfolgen. Möglicherweise gibt es Stellen, die
das Eindringen von Feuchtigkeit fördern und somit dem Schädlingsbefall Vorschub leisten.
So kann beispielsweise aufsteigende Bodenfeuchtigkeit einen Balken zum Faulen bringen.
Ständer und Balken, welche auf Mauerwerk aufliegen, sollten durch Dichtungsbahnen von
Feuchtigkeit abgesperrt werden. Besonders Hirnholzseiten saugen die Feuchtigkeit
regelrecht auf. Man sollte auch darauf achten, daß die Fugen zwischen Holz und Putz bündig
sind, damit sich kein Regenwasser dort ansammeln und Unheil anrichten kann.
Chemischer Holzschutz: im Fachwerkbau nicht unbedenklich
Mögliche Gesundheitsgefährdungen sind in Betracht zu ziehen. Beachten Sie bitte genauestens die Hinweise des Herstellers.
Holzschutz auf Ölbasis (im Sinne der DIN 68800) nur bei trockenem Holz (unter 20% Holzfeuchte) einsetzen, da er bei nassem Holz nicht tief genug eindringt.
Holzschutz auf Salzbasis für feuchtes / trockenes / halbtrockenes Holz.
Nachteil: z.T. unverträglich für Anstrichaufbauten (Herstellerangaben genau beachten)
Man kann Schutzmittel aufstreichen, aufspritzen, oder durch ein Bohrloch injizieren.
Wenn das Holz ausgebaut oder noch gar nicht eingebaut ist, gibt es die Möglichkeiten des Kurztauchens, der Trogtränkung oder - besonders empfehlenswert - der Kesseldruckimprägnierung.
Unbedingt die deklarierten Prüfprädikate und Gefährdungsklassen beachten.
Neuere Physikalische/Chemische Methoden (zur Bekämpfung, nicht zur Vorbeugung):
Beim Heißluftverfahren werden alle Holzteile mindestens eine Stunde lang auf mehr als 55° Celsius erhitzt, was dazu führt, daß alle Lebensstadien holzzerstörender Insekten abgetötet werden. Der dabei aufgeheizte Raum soll eine Temperatur von 80 bis maximal 100° Celsius erreichen. Die Temperatur der aus dem Heizrohr ausgeblasenen Luft darf 120° Celsius nicht überschreiten. Bei Befall mit pflanzlichen Schädlingen ist dieses Verfahren nicht geeignet.
Das Durchgasungsverfahren eignet sich nur für kleinere Einheiten, die man in stationären Anlagen bearbeiten kann. Größere Objekte (Häuser) müssen luftdicht eingepackt werden, was jedoch nur von wenigen Spezialfirmen gemacht wird. Verwendet werden hierbei verschiedene Gasarten.
Das Hochfrequenzverfahren wirkt auf die H2O Moleküle in tierischen Holzschädlingen. Sie werden im Bruchteil einer Sekunde abgetötet. Hierbei werden die zu behandelnden Hölzer mit einem Hochfrequenzgenerator vor Ort abgefahren. Die Wirksamkeit geht bis zu einer Tiefe von 50 cm. Dieses Verfahren sollte mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen und nur von Anwendern mit weitreichender Erfahrung im Umgang mit Hochfrequenzen durchgeführt werden.
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Der Anstrich verputzter Fachwerkhaus-Gefache
Um den Wasserdampfaustausch zwischen dem Untergrund und der Umgebung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, für den Anstrich von
Fachwerkputzen mineralische Fassadenfarbe auf Kalkbasis zu verwenden. Ansonsten könnte es passieren, daß sich die Feuchtigkeit in
der Wand niederschlägt und dort Schäden wie beispielsweise Fäulnis verursacht.
Die Farbe ist in weiß und in mehreren helleren Tönen anwendungsfertig im Fachhandel erhältlich. Zusätzlich kann der
Kalkanstrich mit Molke stabilisiert werden, um wetterbeständiger zu werden.
Alternativ kann eine Mineral-Silikatfarbe empfohlen werden. Der Anstrich hält in etwa zehn Jahre, wobei die Wetterseite in kürzeren
Intervallen neu gestrichen werden sollte. |
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Dämmwand von innen setzen - die Vor- und Nachteile
Historische Fachwerkhäuser erfüllen logischerweise nicht die Anforderungen an eine energiesparende Wanddämmung. Dies kann aber
nachgeholt werden. Am besten baut man von innen eine zweite Schale, zum Beispiel aus Materialien, die gerade für
Fachwerkbauten besonders geeignet sind. Zuvor ist aber zu prüfen, ob nicht ein
Streifenfundament eingezogen werden muß, um die Belastung durch die
Innenschale abzufangen. Möglich ist eine Innenschale aus Schilfrohrplatten, die -
wie Fliesen - in eine Trägerschicht aus Lehmmörtel gesetzt wird. Die Platten
müssen zusätzlich mit der Außenwand bzw. dem Gebälk verschraubt werden.
Möglich ist auch eine Innenschale aus Leichtlehmsteinen, wobei die neue Steinwand
ebenfalls durch Lehmmörtel mit der Innenseite der Außenwand verbunden wird.
Ein weiteres Verfahren ist das Einschütten von Holzleichtlehm zwischen
Außenwand und einer verlorenen Schalung aus Rohrgewebe oder Lehmbauplatten. Dampfbremsen werden speziell bei Fachwerkbauten
nicht empfohlen.
Innenwände bzw. Wandverkleidungen aus Lehmbausteinen bzw. -platten sollten idealerweise mit einem Lehmputz versehen werden. Speziell
für die Beschichtung von Lehmbauplatten bietet sich ein Produkt wie "Tierrafino" an, das man als "Farblehmputz" bezeichnen kann. Das Produkt besteht aus einem Ton-Sand-Gemisch und ist in verschiedensten Farbnuancen erhältlich.
Der Bau einer zweiten Schale aus KS- , Porenbeton- oder Blähtonsteinen ist
ebenfalls möglich, jedoch sollte dann eine Luftschicht zwischen den beiden Schalen
verbleiben, die jedoch gut nach außen entlüftet werden muß. Wir raten dringend,
einen in der Fachwerksanierung erfahrenen Architekten hinzuzuziehen, da die Art
der Innenschale wesentlich von der Art der Außenwand und deren Nässe- und
Salzbelastung abhängt. Dieser wird auch prüfen, ob die Innenschale gegen
aufsteigende Nässe isoliert werden muß. |
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© pw-Internet Solutions GmbH, Mönchengladbach, Tel. 0 21 61 - 99 36-0
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| Wer ein Fachwerkhaus kauft oder saniert, liebt Holz. Rund 650 Bauanleitungen rund um Holz, Haus & Garten hält www.baumarkt.de bereit. |
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| Städtereisen, das ist für viele ein Genuss – nicht zuletzt, wenn es in eine Fachwerkstadt geht. Andere Genüsse können Sie abrufen unter www.genuss.de. |
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| Über 12.400 Suchbegriffe weist das Portal www.das-baulexikon.de auf. Dieses Lexikon ist damit eine echte Hilfe für alle, die neu bauen, umbauen, anbauen und sanieren. |
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| Auf www.kredit.de einfach und unverbindlich Kredite und Zinsen vergleichen! |
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| Durch Einrichtungsideen schöner Wohnen mit Möbel.com |
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| Gerade ältere Häuser, wie z.B. einem Fachwerkhaus, haben ein höheres Energieaufkommen. Deshalb sollte hier ein günstiger Stromanbieter gewählt werden. |
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